Приставка «зигзаг. Видео: пример двойной треугольной антенны

Когда-то хорошая телевизионная антенна была дефицитом, покупные качеством и долговечностью, мягко говоря, не отличались. Сделать антенну для «ящика» или «гроба» (старого лампового телевизора) своими руками считалось показателем мастерства. Интерес к самодельным антеннам не угасает и в наши дни. Ничего странного тут нет: условия приема ТВ кардинально изменились, а производители, полагая, что в теории антенн ничего существенно нового нет и не будет, чаще всего приспосабливают к давно известным конструкциям электронику, не задумываясь над тем, что главное для любой антенны – ее взаимодействие с сигналом в эфире.

Что изменилось в эфире?

Во-первых, почти весь объем ТВ-вещания в настоящее время осуществляется в диапазоне ДМВ . Прежде всего из экономических соображений, в нем намного упрощается и удешевляется антенно-фидерное хозяйство передающих станций, и, что еще более важно – потребность в его регулярном обслуживании высококвалифицированными специалистами, занятыми тяжелым, вредным и опасным трудом.

Второе – ТВ-передатчики теперь покрывают своим сигналом практически все более-менее населенные места , а развитая сеть связи обеспечивает подачу программ в самые глухие углы. Там вещание в обитаемой зоне обеспечивают маломощные необслуживаемые передатчики.

Третье, изменились условия распространения радиоволн в городах . На ДМВ промышленные помехи просачиваются слабо, но железобетонные многоэтажки для них – хорошие зеркала, многократно переотражающие сигнал вплоть до его полного затухания в зоне, казалось бы, уверенного приема.

Четвертое – ТВ-программ в эфире сейчас очень много, десятки и сотни . Насколько это множество разнообразно и содержательно – другой вопрос, но рассчитывать на прием 1-2-3 каналов ныне бессмысленно.

Наконец, получило развитие цифровое вещание . Сигнал DVB T2 – штука особенная. Там, где он еще хоть чуть-чуть, на 1,5-2 дБ, превышает шумы, прием отличный, как ни в чем ни бывало. А чуть дальше или в стороне – нет, как отрезало. К помехам «цифра» почти не чувствительна, но при рассогласовании с кабелем или фазовых искажениях в любом месте тракта, от камеры до тюнера, картинка может рассыпаться в квадратики и при сильном чистом сигнале.

Требования к антеннам

В соответствии с новыми условиями приема, изменились и основные требования к ТВ-антеннам:

Такие ее параметры, как коэффициент направленного действия (КНД) и коэффициент защитного действия (КЗД) ныне определяющего значения не имеют: современный эфир очень грязный, и по малюсенькому боковому лепестку диаграммы направленности (ДН), хоть какая-то помеха, да пролезет, и бороться с ней нужно уже средствами электроники.
Взамен особое значение приобретает собственный коэффициент усиления антенны (КУ). Антенна, хорошо «облавливающая» эфир, а не смотрящая на него сквозь маленькую дырочку, даст запас мощности принятого сигнала, позволяющий электронике очистить его от шумов и помех.
Современная телевизионная антенна, за редчайшими исключениями, должна быть диапазонной, т.е. ее электрические параметры должны сохраняться естественным образом, на уровне теории, а не втискиваться в приемлемые рамки путем инженерных ухищрений.
ТВ-антенна должна согласовываться в кабелем во всем своем рабочем диапазоне частот без дополнительных устройств согласования и симметрирования (УСС).
Амплитудно-частотная характеристика антенны (АЧХ) должна быть возможно более гладкой. Резким выбросам и провалам непременно сопутствуют фазовые искажения.

Последние 3 пункта обусловлены требованиями приема цифровых сигналов. Настроенные, т.е. работающие теоретически на одной частоте, антенны можно «растянуть» по частоте, напр. антенны типа «волновой канал» на ДМВ с приемлемым отношением сигнал/шум захватывают 21-40 каналы. Но их согласование с фидером требует применения УСС, которые либо сильно поглощают сигнал (ферритовые), либо портят фазовую характеристику на краях диапазона (настроенные). И «цифру» такая антенна, отлично работающая на «аналоге», будет принимать плохо.

В связи с этим, из всего великого антенного многообразия, в данной статье будут рассмотрены антенны для телевизора, доступные для самостоятельного изготовления, следующих типов:

Частотнонезависимая (всеволновая) – не отличается высокими параметрами, но очень проста и дешева, ее можно сделать буквально за час. За городом, где эфир почище, она вполне сможет принимать цифру или достаточно мощный аналог не небольшом удалении от телецентра.
Диапазонная логопериодическая. Ее, образно выражаясь, можно уподобить рыболовецкому тралу, уже при облавливании сортирующему добычу. Она тоже довольно проста, идеально согласуется с фидером во всем своем диапазоне, абсолютно не меняет в нем параметры. Техпараметры – средние, поэтому более подойдет для дачи, а в городе в качестве комнатной.
Несколько модификаций зигзагообразной антенны , или Z-антенны. В диапазоне МВ это весьма солидная конструкция, требующая немалого умения и времени. Но на ДМВ она вследствие принципа геометрического подобия (см. далее), настолько упрощается и съеживается, что вполне может быть использована как высокоэффективная комнатная антенна при почти любых условиях приема.

Примечание: Z-антенна, если использовать предыдущую аналогию – частый бредень, сгребающий все, что есть в воде. По мере замусоривания эфира она было вышла из употребления, но с развитием цифрового ТВ вновь оказалась на коне – во всем своем диапазоне она так же отлично согласована и держит параметры, как «логопедка».

Точное согласование и симметрирование почти всех описанных далее антенн достигается благодаря прокладке кабеля через т.наз. точку нулевого потенциала. К ней предъявляются особые требования, о которых подробнее будет сказано далее.

О вибраторных антеннах

В полосе частот одного аналогового канала можно передать до нескольких десятков цифровых. И, как уже сказано, цифра работает при ничтожном отношении сигнал/шум. Поэтому в очень удаленных от телецентра, куда сигнал одного-двух каналов еле добивает, местах, для приема цифрового ТВ может найти применение и старый добрый волновой канал (АВК, антенна волновой канал), из класса вибраторных антенн, так что в конце уделим несколько строк и ей.

О спутниковом приеме

Делать самому спутниковую антенну нет никакого смысла. Головку и тюнер все равно нужно покупать, а за внешней простотой зеркала кроется параболическая поверхность косого падения, которую с нужной точностью может выполнить далеко не всякое промышленное предприятие. Единственное, что под силу самодельщикам – настроить спутниковую антенну, об этом .

О параметрах антенн

Точное определение упомянутых выше параметров антенн требует знания высшей математики и электродинамики, но понимать их значение, приступая к изготовлению антенны, нужно. Поэтому дадим несколько грубые, но все же поясняющие смысл определения (см. рис. справа):

КУ – отношение принятой антенной на основной (главный) лепесток ее ДН мощности сигнала, к его же мощности, принятой в том же месте и на той же частоте ненаправленной, с круговой, ДН, антенной.
КНД – отношение телесного угла всей сферы к телесному углу раскрыва главного лепестка ДН, в предположении, что его сечение – круг. Если главный лепесток имеет разные размеры в разных плоскостях, сравнивать нужно площадь сферы и площадь сечения ею главного лепестка.
КЗД – отношение принятой на главный лепесток мощности сигнала к сумме мощностей помех на той же частоте, принятой всеми побочными (задним и боковыми) лепестками.

Примечания:

Если антенна диапазонная, мощности считаются на частоте полезного сигнала.

Поскольку совершенно ненаправленных антенн не бывает, за такую принимают полуволновой линейный диполь, ориентированный по направлению электрического вектора поля (по его поляризации). Его КУ считается равным 1. ТВ программы передаются с горизонтальной поляризацией.

Следует помнить, что КУ и КНД не обязательно взаимосвязаны. Есть антенны (напр. «шпионская» – однопроводная антенна бегущей волны, АБВ) с высокой направленностью, но единичным или меньшим усилением. Такие смотрят вдаль как бы сквозь диоптрический прицел. С другой стороны, существуют антенны, напр. Z-антенна, у которых невысокая направленность сочетается со значительным усилением.

О тонкостях изготовления

Все элементы антенн, по которым протекают токи полезного сигнала (конкретно – в описаниях отдельных антенн), должны соединяться между собой пайкой или сваркой. В любом сборном узле на открытом воздухе электрический контакт скоро нарушится, и параметры антенны резко ухудшатся, вплоть до полной ее негодности.

Особенно это касается точек нулевого потенциала. В них, как говорят специалисты, наблюдается узел напряжения и пучность тока, т.е. его наибольшее значение. Ток при нулевом напряжении? Ничего удивительного. Электродинамика ушла от закона Ома на постоянном токе так же далеко, как Т-50 от воздушного змея.

Места с точками нулевого потенциала для цифровых антенн лучше всего выполнять гнутыми из цельного металла. Небольшой «ползучий» ток на сварке при приеме аналога на картинке, скорее всего, не скажется. Но, если принимается цифра на границе шумов, то тюнер из-за «ползучки» может не увидеть сигнала. Который при чистом токе в пучности дал бы стабильный прием.

О пайке кабеля

Оплетка (да и центральная жила нередко) современных коаксиальных кабелей делаются не из меди, а из стойких к коррозии и недорогих сплавов. Паяются они плохо и, если долго греть, можно пережечь кабель. Поэтому паять кабели нужно 40-Вт паяльником, легкоплавким припоем и с флюс-пастой вместо канифоли или спиртоканифоли. Пасты жалеть не нужно, припой сразу же растекается по жилкам оплетки только под слоем кипящего флюса.

Виды антенн

Всеволновая

Всеволновая (точнее, частотнонезависимая, ЧНА) антенна показана на рис. Она – две треугольных металлических пластинки, две деревянных рейки, да много медных эмалированных проволок. Диаметр проволоки значения не имеет, а расстояние между концами проволок на рейках – 20-30 мм. Зазор между пластинами, к которым припаяны другие концы проволок – 10 мм.

Примечание: вместо двух металлических пластин лучше взять квадрат из одностороннего фольгированного стеклотекстолита в вырезанными по меди треугольниками.

Ширина антенны равна ее высоте, угол раскрыва полотен – 90 градусов. Схема прокладки кабеля показана там же на рис. Точка, отмеченная желтым – точка квази-нулевого потенциала. Припаивать в ней оплетку кабеля к полотну не нужно, достаточно туго подвязать, для согласования хватит емкости между оплеткой и полотном.

ЧНА, растянутая в окне шириной 1,5 м, принимает все метровые и ДЦМ каналы почти со всех направлений, кроме провала около 15 градусов в плоскости полотна. В этом ее преимущество в местах, где возможен прием сигналов от разных телецентров, не нужно вращать. Недостатки – единичный КУ и нулевой КЗД, поэтому в зоне действия помех и вне зоны уверенного приема ЧНА не годится.

Примечание : есть и другие типы ЧНА, напр. в виде двухвитковой логарифимической спирали. Она компактнее ЧНА из треугольных полотен в том же диапазоне частот, поэтому иногда используется в технике. Но в быту это преимуществ не дает, сделать спиральную ЧНА сложнее, с коаксиальным кабелем согласовать труднее, поэтому не рассматриваем.

На основе ЧНА был создан очень популярный когда-то веерный вибратор (рога, рогулька, рогатка), см. рис. Его КНД и КЗД что-то около 1,4 при довольно гладкой АЧХ и линейной ФЧХ, так что для цифры он подошел бы и сейчас. Но – работает только на МВ (1-12 каналы), а цифровое вещание идет на ДМВ. Впрочем, на селе, при подъеме на 10-12 м, может сгодиться для приема аналога. Мачта 2 может быть из любого материала, но крепежные планки 1 – из хорошего ненамокающего диэлектрика: стеклотекстолита или фторопласта толщиной не менее 10 мм.

Пивная всеволновка

Всеволновая антенна из пивных банок явно не плод похмельных галлюцинаций спившегося радиолюбителя. Это действительно очень хорошая антенна на все случаи приема, нужно только сделать ее правильно. Причем исключительно простая.

В основе ее конструкции следующее явление: если увеличивать диаметр плеч обычного линейного вибратора, то рабочая полоса его частот расширяется, а прочие параметры остаются неизменными. В дальней радиосвязи с 20-х годов используется т.наз. диполь Надененко, основанный на этом принципе. А пивные банки по размерам как раз подходят в качестве плеч вибратора на ДМВ. В сущности, ЧНА и есть диполь, плечи которого неограниченно расширяются до бесконечности.

Простейший пивной вибратор из двух банок годится для комнатного приема аналога в городе даже без согласования с кабелем, если его длина не более 2 м, слева на рис. А если собрать из пивных диполей вертикальную синфазную решетку с шагом в полволны (справа на рис.), согласовать ее и отсимметрировать с помощью усилителя от польской антенны (о нем речь еще пойдет), то благодаря сжатию главного лепестка ДН по вертикали такая антенна даст и хороший КУ.

Усиление «пивнухи» можно еще увеличить, добавив заодно КЗД, если сзади нее поместить экран из сетки на расстоянии, равном половине шага решетки. Монтируется пивная решетка на мачте из диэлектрика; механические связи экрана с мачтой – тоже диэлектрические. Остальное ясно из след. рис.

Примечание: оптимальное количество этажей решетки – 3-4. При 2-х выигрыш в усилении будет небольшим, а большее трудно согласовать с кабелем.

Видео: изготовление простейшей антенны из пивных банок

«Логопедка»

Логопериодическая антенна (ЛПА) представляет собой собирающую линию, к которой попеременно подключаются половинки линейных диполей (т.е. куски проводника длиной в четверть рабочей волны), длина и расстояние между которыми меняются в геометрической прогрессии с показателем меньше 1, в центре на рис. Линия может быть как настроенной (с КЗ на противоположном от места подключения кабеля конце), так и свободной. ЛПА на свободной (ненастроенной) линии для приема цифры предпочтительнее: она выходит длиннее, но ее АЧХ и ФЧХ гладкие, а согласование с кабелем не зависит от частоты, поэтому на ней мы и остановимся.

ЛПА может быть изготовлена на любой, до 1-2 ГГц, наперед заданный диапазон частот. При изменении рабочей частоты ее активная область из 1-5 диполей смещается вперед-назад по полотну. Поэтому, чем ближе показатель прогрессии к 1, и соответственно меньше угол раскрыва антенны, тем большее усиление она даст, но при этом возрастает ее длина. На ДМВ от наружной ЛПА можно добиться 26 дБ, а от комнатной – 12 дБ.

ЛПА, можно сказать, по совокупности качеств идеальная цифровая антенна , поэтому остановимся на ее расчете несколько подробнее. Основное, что нужно знать, что увеличение показателя прогрессии (тау на рис.) дает прирост усиления, а уменьшение угла раскрыва ЛПА (альфа) увеличивает направленность. Экран для ЛПА не нужен, он на ее параметры почти не влияет.

Расчет цифровой ЛПА имеет особенности:

Начинают его, ради запаса по частоте, со второго по длине вибратора.
Затем, взяв обратную величину от показателя прогрессии, рассчитывают самый длинный диполь.
После самого короткого, исходя из заданного диапазона частот, диполя, добавляют еще один.

Поясним на примере. Допустим, наши цифровые программы лежат в диапазоне 21-31 ТВК, т.е. в 470-558 МГц по частоте; длины волн соответственно – 638-537 мм. Также допустим, что нам нужно принимать слабый зашумленный сигнал вдали от станции, поэтому берем максимальный (0,9) показатель прогрессии и минимальный (30 градусов) угол раскрыва. Для расчета понадобится половина угла раскрыва, т.е. 15 градусов в нашем случае. Раскрыв можно еще уменьшить, но длина антенны непомерно, по котангенсу, возрастет.

Считаем В2 на рис: 638/2 = 319 мм, а плечи диполя будут по 160 мм, до 1 мм можно округлять. Расчет нужно будет вести, пока не получится Bn = 537/2 = 269 мм, и затем просчитать еще один диполь.

Теперь считаем А2 как В2/tg15 = 319/0,26795 = 1190 мм. Затем, через показатель прогрессии, А1 и В1: А1 = А2/0,9 = 1322 мм; В1 = 319/0,9 = 354,5 = 355 мм. Далее последовательно, начиная с В2 и А2, умножаем на показатель, пока не дойдем до 269 мм:

В3 = В2*0,9 = 287 мм; А3 = А2*0,9 = 1071 мм.
В4 = 258 мм; А4 = 964 мм.

Стоп, у нас уже меньше 269 мм. Проверяем, уложимся ли по усилению, хотя и так ясно, что нет: чтобы получить 12 дБ и более, расстояния между диполями не должны превышать 0,1-0,12 длины волны. В данном случае имеем для В1 А1-А2 = 1322 – 1190 = 132 мм, а это 132/638 = 0,21 длины волны В1. Нужно «подтянуть» показатель к 1, до 0,93-0,97, вот и пробуем разные, пока первая разница А1-А2 не сократится вдвое и более. Для максимума в 26 дБ нужно расстояние между диполями в 0,03-0,05 длины волны, но не менее 2-х диаметров диполя, 3-10 мм на ДМВ.

Примечание: остаток линии за самым коротким диполем, обрезаем, он нужен только для расчета. Поэтому реальная длина готовой антенны получится всего около 400 мм. Если наша ЛПА наружная, это очень хорошо: можно уменьшить раскрыв, получив большую направленность и защиту от помех.

Видео: антенна для цифрового ТВ DVB T2

О линии и мачте

Диаметр трубок линии ЛПА на ДМВ – 8-15 мм; расстояние между их осями – 3-4 диаметра. Учтем еще, что тонкие кабели-«шнурки» дают на ДМВ такое затухание на метр, что все антенно-усилительные ухищрения сойдут на нет. Коаксиал для наружной антенны нужно брать хороший, диаметром по оболочке от 6-8 мм. Т.е., трубки для линии должны быть тонкостенными цельнотянутыми. Подвязывать кабель к линии снаружи нельзя, качество ЛПА резко упадет.

Крепить наружную ЛПА к мачте нужно, разумеется, за центр тяжести, иначе малая парусность ЛПА превратится в огромную и трясущуюся. Но соединять металлическую мачту прямо с линией тоже нельзя: нужно предусмотреть диэлектрическую вставку не менее 1,5 м длиной. Качество диэлектрика большой роли тут не играет, пойдет проолифленное и покрашенное дерево.

Об антенне «Дельта»

Если ДМВ ЛПА согласуется с кабелем усилителем (см. далее, о польских антеннах), то к линии можно пристроить плечи метрового диполя, линейные или веерные, как у «рогатки». Тогда получим универсальную МВ-ДМВ антенну отличного качества. Такое решение использовано в популярной антенне «Дельта», см. рис.

Антенна “Дельта”

Зигзаг в эфире

Z-антенна с рефлектором дает усиление и КЗД такие же, как ЛПА, но главный лепесток ее ДН более чем вдвое шире по горизонтали. Это может быть важно на селе, когда есть прием ТВ с разных направлений. А дециметровая Z-антенна имеет небольшие в плане размеры, что существенно для комнатного приема. Но ее рабочий диапазон теоретически не безграничен, перекрытие по частоте при сохранении приемлемых для цифры параметров – до 2,7.

Конструкция Z-антенны МВ показана на рис; красным выделен путь прокладки кабеля. Там же слева внизу – более компактный кольцевой вариант, в просторечии – «паук». По нему хорошо видно, что Z-антенна родилась как комбинация ЧНА с диапазонным вибратором; есть в ней кое-что и от ромбической антенны, которая в тему не вписывается. Да, кольцо «паука» не обязательно должно быть деревянным, это может быть обруч из металла. «Паук» принимает 1-12 МВ каналы; ДН без рефлектора – почти круговая.

Классический же зигзаг работает или на 1-5, или на 6-12 каналах, но для его изготовления нужны только деревянные рейки, медный эмалированный провод c d = 0,6-1,2 мм да несколько обрезков фольгированного стеклотекстолита, поэтому даем размеры, через дробь для 1-5/6-12 каналов: А = 3400/950 мм, Б, С = 1700/450 мм, b = 100/28 мм, В = 300/100 мм. В точке Е – нулевой потенциал, здесь нужно оплетку спаять с металлизированной опорной пластиной. Размеры рефлектора, тоже 1-5/6-12: А = 620/175 мм, Б = 300/130 мм, Г = 3200/900 мм.

Диапазонная Z-антенна с рефлектором дает усиление в 12 дБ, настроенная на один канал – 26 дБ. Чтобы на основе диапазонного зигзага построить одноканальный, нужно взять сторону квадрата полотна по середине ее ширины в четверть длины волны и пересчитать пропорционально все прочие размеры.

Народный зигзаг

Как видим, Z-антенна МВ – довольно сложное сооружение. Но ее принцип показывает себя во всем блеске на ДМВ. Z-антенну ДМВ с емкостными вставками, сочетающая в себе достоинства «классики» и «паука», сделать настолько просто, что она еще в СССР заслужила звание народной, см. рис.

Материал – медная трубка или алюминиевый лист толщиной от 6 мм. Боковые квадратики цельные из металла или затянутые сеткой, или закрытые жестянкой. В двух последних случаях их нужно пропаять по контуру. Коаксиал резко гнуть нельзя, поэтому ведем его так, чтобы он дошел до бокового угла, а затем не выходил за пределы емкостной вставки (бокового квадратика). В т. А (точка нулевого потенциала) оплетку кабеля электрически соединяем с полотном.

Примечание: алюминий не паяется обычными припоями и флюсами, поэтому алюминиевая «народная» годится для наружной установки только после герметизации электрических соединений силиконом, в ней ведь все на винтах.

Видео: пример двойной треугольной антенны

Волновой канал

Антенна волновой канал (АВК), или антенна Удо-Яги из доступных для самостоятельного изготовления способна дать наибольшие КУ, КНД и КЗД. Но принимать цифру на ДМВ она может только на 1 или 2-3 соседних каналах, т.к. относится к классу остро настроенных антенн. Ее параметры за пределами частоты настройки резко ухудшаются. АВК рекомендуется применять с очень плохих условиях приема, причем для каждого ТВК делать отдельную. К счастью, это не очень сложно – АВК проста и дешева.

В основе работы АВК – «сгребание» электромагнитного поля (ЭМП) сигнала к активному вибратору. Внешне небольшая, легкая, с минимальной парусностью, АВК может иметь эффективную апертуру в десятки длин волн рабочей частоты. Укороченные и поэтому имеющие емкостный импеданс (полное сопротивление) директоры (направители) направляют ЭМП к активному вибратору, а рефлектор (отражатель), удлиненный, с индуктивным импедансом, отбрасывает к нему то, что проскочило мимо. Рефлектор в АВК нужен всего 1, но директоров может быть от 1 до 20 и более. Чем их больше, тем выше усиление АВК, но уже полоса ее частот.

От взаимодействия с рефлектором и директорами волновое сопротивление активного (с которого снимается сигнал) вибратора падает тем больше, чем ближе к максимуму усиления настроена антенна, и согласование с кабелем теряется. Поэтому активный диполь АВК делают петлевым, его исходное волновое сопротивление не 73 Ом, как у линейного, а 300 Ом. Ценой его снижения до 75 Ом АВК с тремя директорами (пятиэлементную, см. рис. справа) удается настроить почти что на максимум усиления в 26 дБ. Характерная для АВК ДН в горизонтальной плоскости приведена на рис. в начале статьи.

Элементы АВК соединяются со стрелой в точках нулевого потенциала, поэтому мачта и стрела могут быть любыми. Очень хорошо подходят пропиленовые трубы.

Расчет и настройка АВК под аналог и цифру несколько различны. Под аналог волновой канал нужно рассчитывать на несущую частоту изображения Fи, а под цифру – на середину спектра ТВК Fс. Почему так – здесь объяснять, к сожалению, нет места. Для 21-го ТВК Fи = 471,25 МГц; Fс = 474 МГц. ДМВ ТВК расположены вплотную друг к другу через 8 МГц, поэтому их настроечные частоты для АВК рассчитываются просто: Fn = Fи/Fс(21 ТВК) + 8(N – 21), где N – номер нужного канала. Напр. для 39 ТВК Fи = 615,25 МГц, а Fс = 610 МГц.

Чтобы не записывать множество цифр, удобно размеры АВК выражать в долях длины рабочей волны (она считается как Л = 300/F, МГц). Длину волны принято обозначать малой греческой буквой лямбда, но, поскольку в интернете греческого алфавита по умолчанию нет, мы условно обозначим ее большой русской Л.

Размеры оптимизированной под цифру АВК, по рис., таковы:

Р = 0,52Л.
В = 0,49Л.
Д1 = 0,46Л.
Д2 = 0,44Л.
Д3 = 0,43л.
a = 0,18Л.
b = 0,12Л.
c = d = 0,1Л.

Если не нужно большого усиления, но важнее уменьшение габаритов АВК, то Д2 и Д3 можно убрать. Все вибраторы выполняются из трубки или прутка диаметром 30-40 мм для 1-5 ТВК, 16-20 мм для 6-12 ТВК и 10-12 мм на ДМВ.

АВК требует точного согласования с кабелем. Именно небрежным выполнением устройства согласования и симметрирования (УСС) объясняется большинство неудач любителей. Самое простое УСС для АВК – U-петля из того же коаксиального кабеля. Ее конструкция ясна из рис. справа. Расстояние между сигнальными клеммами 1-1 140 мм для 1-5 ТВК, 90 мм для 6-12 ТВК и 60 мм на ДМВ.

Теоретически длина колена l должна быть в половину длины рабочей волны, так и значится в большинстве публикаций в интернете. Но ЭМП в U-петле сосредоточено внутри заполненного изоляцией кабеля, поэтому нужно обязательно (для цифры – особенно обязательно) учитывать его коэффициент укорочения. Для 75-омных коаксиалов он колеблется в пределах 1,41-1,51, т.е. l нужно брать от 0,355 до 0,330 длины волны, и брать точно, чтобы АВК была АВК, а не набором железок. Точное значение коэффициента укорочения всегда есть в сертификате на кабель.

В последнее время отечественная промышленность начала выпускать перенастраиваемые АВК для цифры, см. рис. Идея, надо сказать, отличная: передвигая элементы по стреле, можно точно настроить антенну под местные условия приема. Лучше, конечно, чтобы это делал специалист – поэлементная настройка АВК взаимозависима, и дилетант непременно запутается.

О «полячках» и усилителях

У многих пользователей польские антенны, ранее прилично принимавшие аналог, цифру брать отказываются – рвется, а то и вовсе пропадает. Причина, прошу прощения, похабно-коммерческий подход к электродинамике. Стыдно порой бывает за коллег, сляпавших такое «чудо»: АЧХ и ФЧХ похожи то ли на ежа-псориазника, то ли лошадиный гребень с выломанными зубьями.

Единственно, что хорошо в «полячках» – их усилители для антенны. Собственно, они и не дают сим изделиям бесславно помереть. Усилители «поячек», во-первых, широкополосные малошумящие. И, что еще важнее – с высокоомным входом. Это позволяет при той же напряженности ЭМП сигнала в эфире подать на вход тюнера в несколько раз большую его мощность, что дает возможность электронике «выдрать» цифру из совсем уж безобразных шумов. Кроме того, вследствие большого входного сопротивления польский усилитель – идеальное УСС для любых антенн: что ни цепляй ко входу, на выходе – точно 75 Ом без отраженки и ползучки.

Однако при очень плохом сигнале, вне зоны уверенного приема, польский усилитель уже не тянет. Питание на него подается по кабелю, и развязка по питанию отнимает 2-3 дБ отношения сигнал/шум, которых может как раз и не хватить, чтобы цифра пошла в самой глубинке. Тут нужен хороший усилитель ТВ сигнала с раздельным питанием. Располагаться он будет, скорее всего, возле тюнера, а УСС для антенны, если оно требуется, придется делать отдельно.

Схема такого усилителя, показавшая почти 100% повторяемость даже при выполнении начинающими радиолюбителями, приведена на рис. Регулировка усиления – потенциометром Р1. Дроссели развязки L3 и L4 – стандартные покупные. Катушки L1 и L2 выполняются по размерам на монтажной схеме справа. Они входят в состав полосовых фильтров сигнала, поэтому небольшие отклонения их индуктивности не критичны.

Однако топологию (конфигурацию) монтажа нужно соблюдать точно! И точно также обязателен металлический экран (metal shield), отделяющий выходные цепи от прочей схемы.

С чего начать?

Мы надеемся, что и опытные мастера найдут в этой статье некоторое количество полезных им сведений. А новичкам, еще не чувствующим эфир, начинать лучше всего с пивной антенны. Автор статьи, отнюдь и отнюдь не дилетант в данной области, в свое время был немало удивлен: простейшая «пивнушка» с ферритовым согласованием, как оказалось, и МВ берет не хуже испытанной «рогатки». А что стоит сделать ту и другую – см. текст.

(2 оценок, среднее: 4,00 из 5)

Сказал(а):

А на крыше был приём удовлетворительный на Полячку. До телецентра у меня километров 70 – 80. Вот такие у меня проблемы. С балкона удаётся поймать с 30 каналов штук 3 – 4 и то с “кубиками”. Я иной раз смотрю телеканалы с интернета на компьютере в своей комнате, а жена в своей на телевизор не может нормально смотреть свои любимые каналы. Соседи советуют провести кабельное, но за него надо платить каждый месяц, а я уже и так плачу за интернет, а пенсия не резиновая. Всё её тянем, тянем и на всё не хватает.

Пётр Копитоненко сказал(а):

Поставить антенну на крыше дома не получается, соседи ругаются, что я хожу и ломаю рубероидное покрытие крыши и у них потом протекает потолок. Вообще то я очень “благодарен” тому экономисту, который получил себе премию за экономию.Придумал убрать с домов дорогостоящую двускатную крышу и заменить её плоской крышей прикрытой плохим рубероидом. Экономист получил денежки за экономию, а люди на последних этажах теперь всю жизнь мучаются. Вода течёт им на головы и на кровати. Они каждый год меняют рубероид, а он за сезон приходит в негодность. В морозную погоду он даёт трещины и дождевая вода и снеговая течёт в квартиру, даже если по крыше никто и не ходит!!!

Сергей сказал(а):

Приветствую!
Спасибо за статью, а автор-то кто (подписи не вижу)?
ЛПА по приведённой выше методике работает отлично, ДМВ 30 и 58 каналы. Проверено в городе (отражённый сигнал) и за городом, расстояния до передатчика (1 кВт) соответственно: 2 и 12 км примерно. Практика показала, что в диполе “В1” острой необходимости нет, а вот ещё один диполь перед самым коротким сказывается существенно, судя по интенсивности сигнала в %. Особенно в условиях города, где надо ловить (в моём случае) отражённый сигнал. только я сделал антенну с “КЗ”, так получилось, просто не оказалось подходящего изолятора.
В общем, рекомендую.

Василий сказал(а):

ИМХО: народ ищущий антенну для приема ЭЦТВ, забудьте про ЛПА. Эти широкодиапазонные антенны были созданы во второй половине 50-х годов (!!) прошлого века для того, чтобы находясь на берегах советской Прибалтики ловить забугорные телецентры. В журналах того времени это стыдливо называли «сверхдальним приемом». Ну очень любили на Рижском взморье ночью смотреть шведское порно…

В плане назначения тоже самое могу сказать про «двойные, тройные и т.д. квадраты», а также любые «зигзаги».

По сравнению с аналогичным по диапазону и усилению «волновым каналом» ЛПА более громоздки и материалоемки. Расчет ЛПА сложен, замысловат и похож скорее на гадание и подгонку результатов.

Если в вашем регионе ведется вещание ЭЦТВ на соседних ДМВ каналах (у меня 37-38) то лучшее решение разыскать в сети книгу: Капчинский Л.М. Телевизионные антенны (2-е издание, 1979) и изготовить «волновой канал» для группы каналов ДМВ (если у Вас вещание выше 21-41 каналов, то придется пересчитывать) описанный на стр 67 и далее (рис. 39, табл 11).
Если до передатчика 15 – 30км антенну можно упростить, сделав ее четырех – пять элементной, просто не устанавливая директоры Д, Е и Ж.

Для совсем близких передатчиков рекомендую комнатные антенны, кстати в той же книге на стр. 106 – 109 приведены чертежи широкодиапазонных комнатных «волнового канала» и ЛПА. «Волновой канал» визуально меньше, проще и изящней при большем усилении!

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с сайта.

Из шелковой пряжи придется кстати в гардеробе модницы любого возраста и составит отличную пару и джинсам, и классической юбке.

РАЗМЕРЫ:

S (M) L (XL)

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

пряжа 100% шелка; 50 г/125 м) - 9 (10) 11 (12) мотков белой; спицы № 3,5; круговые спицы № 3 длиной 40 см; крючок № 2,5.

ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ ПО ОБХВАТУ ГРУДИ:

84 (92) 100 (108) см

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ:

58 (60) 62 (64) см

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:

26 п. х 34 р. = 10 х 10 см, связано лицевой гладью спицами № 3,5.
24 п. х 34 р. = 10 х 10 см, связано ажурным узором спицами № 3,5.

ВАЖНО!

Плотность вязания должна соответствовать заданной! Если в инструкции указано только одно число, то оно относится ко всем размерам!

ЗИГЗАГООБРАЗНЫЙ АЖУРНЫЙ УЗОР

Вязать по следующей схеме

Условные обозначения:

ВАЖНО!

Если у края детали можно сделать только один накид, а для выполнения компенсирующей его убавки петель не хватает или, наоборот, можно сделать только убавку без компенсирующего ее накида, вязать на крайних петлях лицевой гладью.

Количество петель в результате убавления/прибавления петель в узоре не должно меняться, поэтому, выполняя убавки/прибавки, следить за тем, чтобы количество сделанных накидов было равно количеству убавленных петель.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

СПИНКА

На спицы № 3,5 набрать 118 (120) 132 (144) п., связать 4 р. резинкой (= попеременно 2 изн. и 2 лиц.; 1-й ряд - изн. ряд) и работу продолжить лицевой гладью с зигзагообразным ажурным узором по схеме. Важно: в 1-м ряду равномерно убавить петли так, чтобы на спицах было 99 (109) 119 (129) п.

Когда длина детали составит 6 см, выполнить с обеих сторон убавки: 1 лиц., 2 п. провязать вместе лицевой, вязать до последних 3 петель на спице, 1 п. снять, следующую петлю провязать лицевой и снятую петлю протянуть через провязанную, 1 лиц. Повторять убавки в каждом 12-м р., всего выполнить 3 ряда с убавками.

Когда длина спинки составит примерно 18 (19) 20 (21) см, прибавить с обеих сторон по 1 п. (= после/перед кромочной), всего выполнить 3 ряда с прибавками.

Когда длина спинки составит 37 (38) 39 (40) см, посередине детали сделать метку и закрыть с
обеих сторон в начале каждого ряда для пройм по 3, 2, 2, 1, 1, 1 (4, 3, 2, 1, 1, 1, 1) 4, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1 (5, 4, 3, 2, 2, 1, 1, 1) п. = на спицах останется 79 (83) 87 (91) п.

Когда высота проймы от метки составит 19 (20) 21 (22) см, закрыть для горловины средние 37 (39) 41 (43) п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления горловины закрыть с внутреннего края в начале каждого ряда по 3, 2 п. Одновременно с внешнего края закрыть
для плечевого скоса в начале каждого ряда по 5, 5, 6 (5, 6, 6) 6, 6, 6 (6, 6, 7) петель.

ПЕРЕД

Вязать, как спинку, но только с более глубокой горловиной: когда до конца детали останется связать последние 12 см (сверить по спинке - до последних закрытых петель плечевого скоса), закрыть средние 15 (17) 19 (21) п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления горловины закрыть с внутреннего края в начале каждого ряда по 4, 4, 3, 2, 1, 1, 1 п. Довязав до первых закрытых петель плечевого скоса (сверить по спинке), петли закрыть аналогично.

РУКАВА

На спицы № 3,5 набрать 62 (66) 70 (74) п. и вязать резинкой, как описано для спинки. Продолжить работу лицевой гладью с зигзагообразным ажурным узором по схеме. Важно: в 1-м ряду убавить петли так, чтобы на спицах было 60 (64) 68 (72) п.

Когда длина рукава составит примерно 12 (10) 8 (6) см, прибавить с обеих сторон по 1 п. (= после/перед кромочной) в каждом 10-м р. Прибавки выполнять, пока на спицах не будет 74 (80) 86 (92) п.

Когда длина рукава составит примерно 32 (33) 34 (35) см, начать формировать окат. Для этого закрыть с обеих сторон в начале каждого ряда по 3, 2 п., затем выполнить убавки: в лиц. ряду провязать 1 п., 2 п. провязать вместе лицевой, вязать до последних 3 петель на спице, 1 п. снять, следующую петлю провязать лицевой и снятую петлю протянуть через провязанную, провязать 1 п. Эти убавки повторить в каждом 2-м лицевом ряду 4 раза, затем выполнять в каждом лицевом ряду, пока на спицах не останется 30 (32) 34 (36) п. (относится ко всем размерам). Затем закрыть с обеих сторон в начале каждого ряда по 2, 3, 4 п. и после этого в одном ряду оставшиеся петли.

СБОРКА

Сшивать детали с лицевой стороны матрасным и трикотажным швами = матрасным - продольные края деталей (= 1 р. х 1 р.), трикотажным швом - края с закрытыми петлями. Выполнить плечевые, боковые швы и швы рукавов. Следить за тем, чтобы на участке оката рукава не образовывались складочки.

БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ

На круговые спицы № 3 набрать с лицевой стороны по краю горловины петли. Начать от правого плечевого шва и набрать по краю горловины спинки примерно по 1 п. из каждой закрытой петли. На прямом участке левой стороны переда набрать по 1 п. из каждого ряда, попуская каждый 5-й р., там, где закрыто по одной петле, набирать по 1 п. из каждой закрытой петли + по 1 п. На остальных участках с закрытыми петлями набирать по 1 п. из каждой закрытой петли. По другой стороне переда петли набрать так же (общее количество петель должно быть кратно 4). Вязать по кругу резинкой (= попеременно 2 лиц. и 2 изн.), всего выполнить 4 р. и петли закрыть.

ОБВЯЗКА КРЮЧКОМ

Крючком № 2,5 обвязать все края на участках резинки. Для этого вязать по 1 ст. б/н между 2 лиц. = 2 р. вниз, выполнить 3 в.п. и 1 соединительный ст. назад между теми же 2 лиц., *1 соед. ст. между следующими 2 изн., затем между следующими 2 лиц. (= 2 р. вниз) = 1 соед. ст., 3 в.п., 1 соед. ст.*, повторять от * до * и ряд замкнуть соед. столбиком.

Приставка «ЗИГЗАГ»

Для обметывания швов или краев ткани необходимо сменить нажимную лапку на приставку «зигзаг» - специальное приспособление к машине ПМЗ.

Установка приставки «зигзаг» и работа с ней показаны на рис. 33-37, поэтому для удобства некоторые детали имеют единую (сквозную) нумерацию. Приставка «зигзаг» состоит из лапки (гребенки) 1 (рис. 33, а, б), держателя 2, вилки 3, собачки 4 (рис. 33, 6) с носиком 5, храпового колеса 6, прикрепленного к эксцентрику 7 (рис. 33, а), фасонной гайки 8, рычага 9 гребенки, рычага держателя 10 и винта 11.

Прежде чем устанавливать на машину новую приставку «зигзаг», ее надо промыть в бензине.

Для промывки приставки надо взять собачку 4 (рис. 33, б) за рожок 12 и поднять до упора 13, чтобы вилка 3 могла свободно поворачиваться в сторону лапки 1 и в сторону фасонной гайки 5. До поднятия собачки нельзя поворачивать вилку, так как этим можно испортить приставку.

Рис. 33. Приставка «зигзаг»: а - вид со стороны винта-эксцентрика; 6 - вид со стороны храпового колеса

Промыв приставку, надо ее хорошо протереть сухой мягкой тряпочкой, не опуская собачку 4 на зубья 14 храпового колеса 6.

Чтобы подготовить машину для установки приставки, полностью вывинчивают головочный винт 1 (рис. 34, а) из стержня 2 лапкодержателя, снимают нажимную лапку 3 и ниткообрезатель (металлическое колечко с отогнутым концом) 4. Устанавливают самый крупный стежок (4 мм), поставив рычаг регулятора стежка на цифру 4 и немного ослабив натяжение верхней нитки. Стержень 2 лапкодержателя должен быть поднят.

Подготовленная к установке приставки «зигзаг» машина имеет вид, показанный на рис. 34, б.

Для установки приставки на машину надо взять ее левой рукой так, чтобы лапка 1 (рис. 35, а) была направлена к себе, а держатель 2 - влево. Проверив, что собачка поднята, следует правой рукой повернуть вилку 3 в сторону лапки и поднести приставку к стержню 2 (рис. 34, б) лапкодержателя машины. Затем надеть вилку 3 (рис. 35, б) приставки на винт 5 иглодержателя 6, а держатель 2 приставки приложить с левой стороны к стержню 2 (рис. 34, б) лапкодержателя так, чтобы отверстие 4 (рис. 35, а) держателя 2 приставки и отверстие стержня 2 (рис. 34, б) лапкодержателя совпали.

Головочный винт 7 (рис. 35, б) нужно провести сквозь отверстие держателя приставки и закрепить в отверстие стержня лапкодержателя, завернув покрепче.

Рис. 34. Подготовка машины к креплению приставки «зигзаг»: а - последовательность подготовки; б - вид подготовленной машины

Приставка «зигзаг», установленная на машине, будет расположена фасонной гайкой 8 вверх. Перед началом работы нужно опустить носик 9 (рис. 35, в) собачки 10 на зубья 11 храпового колеса 12, нажав указательным пальцем правой руки на рожок 13 собачки.

Прежде чем обметывать шов на изделии, следует проверить, как работает приставка. Под лапку подкладывают лоскуток 14 (рис. 35, б) и опускают рычагом 15 лапку 11 как обычно. Затем медленно вращают маховое колесо машины на себя наблюдая, куда попадает игла 16. Если она попадает только

Рис. 35. Крепление приставки «зигзаг» к машине: а - положение приставки перед установкой; б - крепление приставки; в- опускание собачки на зубья храпового колеса для получения зигзагообразной строчки

в отверстие 17 (рис. 35, б, в), сделанное для нее в лапке 1, нужно начинать работу. Если же игла не попадает в это отверстие, а ударяет по краям, слева или справа от него, то из-за этого не надо менять или выбрасывать приставку. Следует, отметив точку 18 попадания иглы на лапке (рис. 36, а), снять приставку с машины и увеличить отверстие 17, чтобы игла свободно проходила через него.

Желательно сделать прорезь от середины края 19 (рис. 36, а) лапки до игольного отверстия 17. Через эту прорезь 20, намеченную линиями на рис. 36, б, легко будет провести верхнюю нитку под лапку. На рис. 37, а видно, что эта прорезь облегчает направление края ткани во время шитья.

Чтобы облегчить подведение под лапку ткани (особенно толстой), требуется крепить приставку «зигзаг» выше. Для этого следует увеличить отверстие 4 (как показано на рис. 35, а), что при креплении приставки к машине позволит увеличить расстояние от зубьев рейки.

В стачанных с помощью нажимной лапки и ограничительной линейки тканях бывает необходимо обметать шов, чтобы он не осыпался. Это можно также легко и быстро сделать, пользуясь приставкой «зигзаг».

Рис. 36. Устранение дефекта в лапке приставки «зигзаг»: а - лапка с отметкой места попадания иглы; б - то же, с прорезью к игольному отверстию

Для обметывания стачанные края ткани надо подложить под лапку с левой стороны приставки так, чтобы край ткани проходил против середины лапки, и, опустив рычагом лапку на ткань, начать обработку.

В процессе обметывания необходимо направлять край ткани таким образом, чтобы игла один раз прокалывала ткань на расстоянии 3-4мм от ее края, а другой раз проходила рядом с краем, не попадая в него.

Если игла в процессе работы проходит мимо ткани, нужно подвинуть ткань вправо, если же она прокалывает ткань, образуя на ней зигзагообразную строчку,- подвинуть влево.

Во время обметывания края его надо слегка поддерживать, но не прижимать к платформе машины, иначе это будет тормозить работу приставки «зигзаг».

Если требуется обметать не оба стачиваемых полотнища вместе, а край каждого в отдельности, чтобы шов можно было разгладить в разные стороны, то обметывание делают перед стачиванием полотнищ.

Рис. 37. Получение стачивающей (прямой) строчки без съема приставки «зигзаг» с машины

Если во время обметывания требуется прострочить не зигзагообразной, а простой стачивающей строчкой, для этого не нужно менять приставку на нажимную лапку, достаточно лишь поднять собачку 10 (рис. 37, а). Когда же потребуется продолжать обметывание шва, то надо вновь опустить собачку 10 (рис. 35, в), чтобы ее носик 9 попал между зубьями 11 храпового колеса 12.

С помощью приставки «зигзаг» можно не только обметывать швы, но и пришивать кружева, прошвы, вшивать вставки (о чем подробнее сказано в инструкции к приставке «зигзаг») и использовать ее при вышивке.

Если при вышивке требуется прошить швом «валик» (кордоне) прямые или кривые линии с крупными изгибами, то это также можно сделать при помощи приставки «зигзаг». Однако прежде чем устанавливать ее на машину, необходимо поставить приставку на ладонь левой руки и зажать ее с обеих сторон двумя пальцами: большим пальцем эксцентрик 7 (см. рис. 33, б), а средним - храповое колесо 6 и крепко держать приставку, а правой рукой, ослабив фасонную гайку 8, продвинуть винт 11 по прорези 15 рычага 9 гребенки на край рычага 10 держателя, проходящего посередине винта 11, до упора и крепко завернуть фасонную гайку 8 (рис. 37, б). В результате чем дальше фасонная гайка будет находиться от эксцентрика 7, тем уже получится зигзагообразная строчка.

Поставив приставку «зигзаг», как указано выше, на машину, устанавливают рычагом регулятора стежка самый мелкий стежок (0,5 мм) и пробуют прошить немного на ткани.

Если шов получится густой (плотный) и узкий, можно вышивать, если же он недостаточно густой, надо рычаг поднять еще немного выше к средней нулевой линии шкалы, т. е. сделать стежок еще меньшим, чем 0,5мм.

Пробор зигзагом– оригинальный элемент прически, добавляющий образу некоторой экстравагантности, неповторимости, дерзости. Чаще всего его можно встретить в , но и для более взрослых представительниц прекрасной половины человечества он подходит. Такие укладки интересны, но перед тем, как сделать пробор зигзагом, придется запастись фиксирующими средствами для фиксации и плоской расческой с тонкой ручкой. Кстати, ломаный пробор на распущенных волосах можно сделать и самой себе.

Какие проборы бывают и кому подходят

Пробор зигзагом можно делать с помощью расчески и тогда он будет четким и хорошо видимым, или же с помощью рук, в таком случае он будет более естественным, но нечетким. И тот, и другой можно сделать своими руками в домашних условиях. Первая вариация подходит для гладких укладок или причесок с косами и хвостами, второй– для повседневной или торжественной укладки. В любом случае, ломаная линия на месте проборчика лучше всего будет заметна на гладких волосах, а также на структурных стрижках. Несомненно, такая прическа не останется незамеченной.

Схема создания пробора зигзагом

Чтобы сделать пробор волос зигзагом, для начала определитесь, какой именно зигзаг вы будете делать и как он будет проходить по голове. После этого возьмите плоскую расческу с тонкой ручкой и мусс или гель для укладки. Он может быть частый или всего из двух частей, один или несколько, по середине головы, смещенный в одну из сторон или по диагонали. Какой сделать– выбирайте самостоятельно.

Схема создания зигзагообразного пробора требует терпения и некоторых навыков. Действуйте пошагово, двигаясь от верхней части головы.

С помощью расчески подхватите прядки на нужную глубину (первая линия зигзага), откиньте локоны в одну из сторон и закрепите их гелем или лаком.
Повторите, сделав запланированное количество ломаных линий. Учтите, что каждая вторая линия должна быть параллельной.
Для придания большей естественности такому разделению прядей следует провести по голове рукой, чтобы волосы пришли в движение и немного растрепались.

Варианты причесок с зигзагообразным пробором

Гладкие распущенные волосы

Самый простой вариант прически с ломаным пробором– гладкие распущенные волосы. Инструкция создания подразумевает гладкие пряди и четкую линию проборчика. В этом случае без тонкой расчески и фиксирующих средств для укладки не обойтись. Лучше всего начинать создавать такое разделение прядей на слегка влажной шевелюре. В зависимости от укладки, шевелюра может плотно прилегать к голове, например, на коротких волосах, или же возвышаться над ней (в случае объемной укладки на длинных и средних волосах). Кстати, если сделать ломаную линию с острыми углами, то локоны будут направлены в разные стороны, благодаря чему укладке удастся добавить недостающего объема.

Хвосты и гульки

Другая вариация прически с пробором зигзагом– хвосты или гули. Такая укладка более молодежная и создается поэтапно.

Сначала делается проборчик.
После этого волосы с помощью длинных плоских заколок закрепляются, чтобы разделение шевелюры не нарушилось.
Затем по очереди очень аккуратно заплетаются хвосты. При желании их можно оставить распущенными или же закрутить в гули.

Косы

Еще один интересный вариант прически с зигзагом– косы. Вариаций может быть огромное количество. Это могут быть и две косы по обеим сторонам головы, и из двух и более косичек по голове, и два низких хвоста, заплетенных в тонкие косички и скрученных в гули.

Пробор в виде зигзага– яркий, привлекающий внимание элемент прически. Сделайте его в процессе укладки и ваша прическа заиграет по новому. Фантазируйте и экспериментируйте!